Et agurkgitter er hemmeligheten bak en rik avling.

Fordeler med å dyrke på espalier

Agurker er hjemmehørende i varme klimaer og krever mye sol og fuktighet for å trives. De sprer seg langs bakken, skaper sin egen skygge og er ofte utsatt for sykdommer, hvis patogener lett migrerer fra jorden til bladene og skuddene. Pulveraktig mugg, en nesten uunngåelig plage når agurkranker berører bakken, er et stort problem for gartnere. Espalier gjør at hele planten kan arrangeres slik at blader, grener og frukt får maksimalt sollys og varme, har ubegrenset tilgang til frisk luft og ikke forstyrrer hverandre. Dette minimerer risikoen for sykdom.

Agurker har en genetisk evne til å klatre og sno seg, noe som fremgår av dannelsen av ranker. Et agurkespalier skaper optimale forhold for utviklingen av dette naturlige vekstmønsteret, noe som fremgår av resultatene av dyrking: med vertikal vekst øker avlingene kvantitativt, forlenges over tid og sikrer plantens sunne vekst.

Denne dyrkingsmetoden er praktisk for eieren. Når man steller grønnsakene, trenger man ikke å bøye ryggen eller stadig løfte agurkrankene, og dermed risikere skade, for å luke eller løsne jorden under. Å høste agurker, som henger vakkert fra nettet, er rene og praktisk talt jevne i størrelse, en ren nytelse uten ulemper.

Vanning og gjødsling av grønnsaker er enkelt, som anbefalt, rett ved røttene, slik at vann ikke kommer på bladene. Et dryppvanningssystem kan installeres, noe som gjør agurkstell enda enklere. Å spare plass i små hageparseller er også en betydelig fordel. Et vakkert utformet espalier kan se veldig dekorativt ut. Denne typen dyrking lar deg enkelt rotere agurkenes plassering hvert eller to år, etter behov i vekstskiftet.

Video: Dyrking på espalier

Denne videoen viser deg hvordan du dyrker agurker riktig på et espalier.

Forberedende fase

Det er best å velge og forberede et sted for dyrking av agurker om høsten, rett etter at forrige avling er høstet. Jorden bør være ikke-sur (eller litt sur), lett, løs og næringsrik; sandholdig leirjord eller leirjord rik på humus er ideelle. Agurker kan dyrkes på samme sted i maksimalt to år på rad; de kan bare settes tilbake på samme sted etter to år. De bør ikke plantes etter andre typer meloner, da de er for nært beslektet med agurker; de har samme risiko for sykdom, og røttene deres henter næringsstoffer fra samme jordnivå. Agurker bør plantes etter kål, tomater, aubergine, poteter, løk, hvitløk eller belgfrukter. Utvalget er bredt nok til at du kan endre plassering ofte.

Umiddelbart etter at bedet er ryddet, må jorden graves grundig opp, humus tilsettes (5 til 8 kg per kvadratmeter), det skader ikke å tilsette en spiseskje superfosfat, et glass treaske eller dolomittmel. Hvis jorden er tung, bør den også forbedres om høsten – tilsett torv, sagflis eller rett og slett ren elvesand for å gjøre den mer gjennomtrengelig for vann og luft. Om våren vil den ha tid til å fuktes og sette seg, og alle de nye komponentene vil være perfekt fordelt i det fruktbare jordlaget.

Om våren, før planting, vann området med en varm løsning av kaliumpermanganat. Dette vil bidra til å varme opp jorden og desinfisere den. Noen gartnere tilsetter gjødsel eller fugleskitt i hullene rett under frønivået. Nedbrytningen av det organiske materialet vil gi en langvarig frigjøring av varme, en slags våroppvarming. Agurker, som alle squash, trives i temperaturer mellom 22 og 28 grader Celsius (72 til 82 grader Fahrenheit), med nattetemperaturer som ikke faller under 18 grader Celsius (64 grader Fahrenheit). Agurker slutter å vokse ved temperaturer over 10 grader Celsius, og dør ved lavere temperaturer. Derfor må jorden varmes godt opp før såing eller planting av frøplanter. Frøplanter gir tidligere innhøsting, så mange gartnere foretrekker å unngå bryderiet med å dyrke dem.

Frø antas å beholde levedyktigheten sin i opptil åtte år, men fra det tredje året og utover avtar levedyktigheten jevnt. Fjorårets frø spirer godt, men produserer mange ufruktbare blomster, så det er best å så to- eller treårige frø. Først tilberedes de ved å legge dem i bløt i vekststimulerende midler i opptil 12 timer. Du kan kjøpe en ferdig blanding og fortynne 20 ml humat i en liter vann, eller tilbered følgende løsning: tilsett et halvt gram kaliumpermanganat og ammoniummolybdat til en liter vann, tilsett borsyre (0,2 g) og kobbersulfat (0,01 g). Denne blandingen vil umiddelbart berike frøene med essensielle elementer og desinfisere dem. Etter bløtlegging bør de tørkes til de flyter fritt.

Spesialforretninger selger ferdiglagde, pelleterte frø som enkelt kan plasseres i underlaget uten ytterligere forberedelse. De er vanligvis belagt med et spesielt belegg, noe som gir dem en unaturlig farge.

Lage espalier

Espalier i forskjellige størrelser, typer og design kan kjøpes i butikker, eller du kan lage dine egne, ved å bruke bokstavelig talt alt du har for hånden. Støttene bør være solide, slått en halv meter ned i bakken og en til to meter høye. De er laget av plastrør, metallstaker eller trebjelker. Tråd (nødvendigvis dekket med et isolerende lag for å forhindre skade på plantene), tau eller hyssing strekkes mellom dem. Det er best å installere en horisontal tre- eller metallbjelke mellom støttene for å forhindre at den synker under vekten av plantene, som vil bli bundet til den vertikalt med tau. Hvis strukturen er lang, bør mellomliggende støtter installeres hver 1,5 til 2 meter.

Espalier kan være rett, skråstilt eller satt i et teltlignende mønster. Netting kan strekkes mellom støttene, eller et pent gitter laget av stakitter kan lages.

Et enkelt espalier i tre kan lages slik: Grav støttestolper ned i bedet med 2,5 meters mellomrom, fest en tverrstang opptil 80 cm lang til hver, og fest en avstandsstang mellom dem. Spiker slås inn i tverrstangene, 25 cm fra den sentrale avstandsstangen, for å feste ståltråden, eller to stenger til monteres i stedet for ståltråden. Tau bundet til agurkstilkene vil bli slengt over disse stengene.

Du kan installere en U-formet trekonstruksjon og strekke netting inni den. Du kan også ta solide grener av samme lengde, arrangere dem som et telt, knyte toppene sammen, eller enda bedre, feste en horisontal stang for å gi stabilitet. Det finnes mange alternativer, men nøkkelen er å installere en sterk, stabil støtteramme og sette opp agurkrankene.

Plantemetoder og formingsalternativer

Utendørs agurkbed anlegges på et flatt underlag, heves på en rygg eller senkes under stien. Hver metode har sine fordeler og ulemper sammenlignet med de andre. Ved bruk av espalier har dyrking av høybed nylig blitt spesielt populært. Bedene heves 15–20 cm over hagenivået, støttene monteres godt, og agurkrankene bindes opp når de når 30 cm i lengde. De lærer raskt å klatre, og rankene finner støtte.

Etter å ha ventet på passende værforhold og oppvarming av jord og luft, plasserer gartneren frøene (eller frøplantene) i hagebedet. La det være minst 1,5 meter mellom radene og 25 cm mellom plantene. Frøene plantes 2-3 cm dypt, og dekkes deretter med ytterligere 3 cm mulch (torv, sagflis eller høy). Frøplantene dekkes med plast en stund. Espalieret installeres umiddelbart eller etter at spirene har kommet opp, når det er tydelig hvordan de vil klatre.

Hvis støtten er formet som en hytte, plantes grønnsaker på begge yttersider, deretter bindes de og trenes til å klatre opp skråplanet på espalieret. Agurker kan bindes til den ene siden eller begge sider av et enkelt vertikalt espalier. I sistnevnte tilfelle plantes de i et forskjøvet mønster (som det er utviklet en spesiell ordning for) slik at det blir minst 120 cm mellom plantene på den ene siden, og deretter kan en annen plante plasseres mellom dem på den andre siden av espalieret. Hver plantede grønnsak vil ha nok plass til å utvikle seg.

Konvensjonelle agurksorter trenes for å oppmuntre utviklingen av sideskudd, ettersom det er her hoveddelen av frukten dannes (der de fleste hunnblomstene produseres). Dette oppnås ved å klype tilbake hovedskuddet, slik at sideskuddene kan utvikle seg. Hybridsorter dyrkes ofte på espalier, og de mest populære er «Asterix F1», «Vocal F1», «Motiva F1» og «Opera F1». Deres særegne trekk er at hunnblomster dannes på hovedstilken. Når man trener disse plantene, klypes sideskuddene tilbake etter det første eller andre bladet, slik at hovedstilken kan vokse kraftig.

Vanligvis fjernes alle blomster eller skudd opp til det sjette bladet nådeløst, da de bremser utviklingen av hele planten. Å la den første agurken vokse under det sjette bladet kan forsinke dannelsen av andre frukter, og hvis denne første eggstokken fjernes i tide, vil innhøstingen bli forsinket med kanskje en uke eller to, men da vil innhøstingen være rikelig.

Agurkbedet stelles som vanlig: vannes regelmessig (ellers blir agurkene bitre), gjødsles med jevne mellomrom, vekslende med organisk og uorganisk gjødsel, og høstes regelmessig. Vanning og rotfôring bør gjøres slik at fuktighet ikke kommer til bladene, noe som er enkelt å gjøre når man bruker espalier. Hvis bladene og stilkene blir merkbart bleke (noe som indikerer nitrogenmangel), bør bladfôring utføres ved å spraye plantene med en urealøsning. Dette gjøres best om kvelden rett før solnedgang. Tørkede blader, skadede frukter eller andre plantedeler bør fjernes raskt; det er best å klippe dem av med en beskjæringssaks tidlig på morgenen slik at sårene får tid til å tørke før kvelden, noe som vil hjelpe dem med å gro lettere.

Innhøsting og arbeid på slutten av sesongen

Halvannen måned etter at frøplantene er plantet, begynner fruktene å modnes i hopetall. De må plukkes regelmessig, da dette fremmer dannelsen av nye. For eksempel plukkes grønne agurker (8- til 12 dager gamle agurker) annenhver dag, mens sylteagurker (2- til 3 dager gamle) og sylteagurker (4- til 5 dager gamle) plukkes daglig. Innhøstingen skjer vanligvis om morgenen eller kvelden. Hvis innhøstingen avbrytes i en periode, vil fruktsettingen avta kraftig, og etter en lang pause kan den stoppe helt.

Ved slutten av sesongen, når fruktingen har opphørt helt, vil innhøstingen bli samlet og bearbeidet, og alle agurktoppene bør fjernes fra espalieret. Grønnsakene komposteres vanligvis, forutsatt at de ikke viser tegn til sykdom. Nett, ståltråd, hyssing og alt annet som brukes til å støtte agurkrankene fjernes fra støttene, renses for planterester og lagres. Alle tredeler (støttestolper, staker og støtter) fjernes, vaskes og tørkes. De pakkes deretter inn i naturlig stoff og lagres til neste år.

Området graves opp, røtter og annet planteavfall fjernes, og det klargjøres for neste planting.

Å dyrke agurker i åpen mark på et espalier er mer effektivt, lønnsomt og rett og slett en hyggelig metode sammenlignet med den tradisjonelle, men nå utdaterte, "spredningsmetoden".

Video: Gjør-det-selv espalier

Denne videoen viser deg hvordan du lager et espalier selv.